El escote es la primera cosa que se ve de una prenda y también una de las más difíciles de hacer bien. No porque la técnica sea especialmente compleja, sino porque el escote depende de medidas del cuerpo que los patrones de talla comercial no recogen con precisión: el ancho real del hombro, la posición real del pecho, el contorno exacto del cuello.
He visto escotes que se caen hacia adelante, escotes que tiran hacia atrás, escotes que abren más de lo que deberían y escotes que quedan tan altos que parecen un cuello. En casi todos los casos, el problema no está en cómo se ha cosido sino en cómo está construido el patrón: el escote no corresponde al cuerpo real de quien lo lleva.
Desde dónde se construye el escote
El escote parte de la base de cuerpo. En la base, el escote es mínimo: justo el espacio necesario para sacar la cabeza, sin ningún diseño de apertura. Es lo que se llama el «escote de salida» o «escote base». A partir de ese punto de partida, se aplican las transformaciones que convierten ese escote mínimo en el escote de diseño que quiere la prenda.
El tamaño del escote de salida está determinado por el contorno de cuello: si tu cuello mide 35 centímetros, el escote base tendrá un perímetro de unos 35 centímetros más un pequeño margen. Ese es el punto de partida. Cualquier escote más amplio parte de ahí y elimina tejido del delantero o del trasero o de ambos.
Los tipos de escote y cómo se construyen
Escote redondo
El escote redondo baja la profundidad del delantero y dibuja una curva suave desde el hombro hasta el punto más bajo. La profundidad habitual en un escote redondo normal es de unos tres a seis centímetros por debajo del escote de salida. Un escote redondo profundo puede bajar hasta diez o doce centímetros, pero a partir de ahí empieza a necesitar armado interno para mantenerse en posición.
Lo más importante en el escote redondo es la curva: debe ser suave y sin cambios bruscos de dirección, o la costura de acabado formará pliegues. Para conseguirlo, el punto más bajo del escote se define primero y después se traza la curva que lleva desde el hombro hasta ese punto pasando por el costado del cuello.
Escote en V
El escote en V parte del mismo punto de inicio que el redondo (el cuello) pero el contorno va en línea recta hasta el vértice, sin curva. La diferencia técnica es que el V tiene esquinas: en el vértice del V, el tejido tiene que hacer un cambio de dirección brusco que requiere muescas o cortes en el margen de costura para que la costura de acabado quede plana.
La profundidad del V y la amplitud del ángulo determinan el carácter del escote: un V profundo y estrecho es elegante y pronunciado; un V amplio y poco profundo es más casual y deportivo. Ambos se construyen de la misma manera; solo cambian las medidas.
Escote cuadrado
El escote cuadrado combina líneas rectas con esquinas en ángulo recto. Es el más difícil de acabar bien porque las esquinas son más pronunciadas que en el V y requieren más cuidado para que no se doblen ni se abran. Se construye definiendo primero el ancho horizontal y la profundidad vertical, y después conectando los dos extremos con una línea recta o ligeramente curvada.
El escote se abre cuando el patrón tiene más anchura de la que el cuerpo puede sostener. No es un problema de costura: es que el escote no corresponde a ese cuerpo en particular.
Escote barco
El escote barco es horizontal, amplio y poco profundo. No elimina mucho tejido en profundidad sino en anchura: los hombros quedan expuestos pero el escote no baja mucho. Se construye extendiendo el escote hacia los hombros, hasta un punto que suele estar a entre dos y cuatro centímetros del extremo del hombro.
El escote barco tiene una particularidad: cuando el escote llega casi al borde del hombro, la costura de hombro desaparece como elemento visible y la prenda parece de una sola pieza. Eso le da su característica visual de horizontalidad limpia, pero requiere que el hombro esté muy bien construido para que la prenda no se caiga hacia delante.
Qué medidas determinan si el escote quedará bien
Tres medidas determinan la calidad del escote:
Contorno de cuello. Determina el tamaño del escote de salida, que es el punto de partida de cualquier diseño de escote. Si el escote de salida es incorrecto, ninguna transformación posterior lo compensará.
Ancho de hombros. Limita cuánto puede extenderse el escote horizontalmente. Un escote que supera el ancho de hombros reales hará que la costura de hombro se caiga hacia el brazo y la prenda se descuelgue por el hombro.
Talle delantero. Determina la posición real del pecho y, por tanto, la profundidad máxima del escote antes de que empiece a exponer más de lo deseado. En cuerpos con pecho prominente, el talle delantero es mayor y el escote tiene más margen de profundidad. En cuerpos con pecho alto, el margen es menor.
El error más común: demasiada amplitud
El escote se abre o se cae cuando tiene más tejido del que el cuerpo puede sostener. Ese exceso de tejido puede venir de una profundidad excesiva (el escote baja más de lo que el pecho puede sujetar) o de una amplitud excesiva en los hombros (el escote llega a una zona donde ya no hay hombro que lo soporte).
En los patrones de talla comercial, este problema aparece con frecuencia en escotes de prendas sin mangas: el escote de sisa se abre amplio para dar movimiento al brazo, pero en cuerpos con hombros más estrechos que la media esa amplitud hace que la prenda se caiga hacia el costado.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el escote se abre o se cae hacia delante?
El escote se abre cuando la anchura delantera del escote es mayor que la que el cuerpo necesita para mantenerlo en posición. Esto ocurre cuando la profundidad del escote es excesiva para la posición real del pecho o cuando el ancho es mayor que el ancho de hombros. En muchos cuerpos con pecho prominente, el delantero necesita más tela que la que el patrón estándar prevé, y esa tensión hace que el escote se desplace hacia adelante.
¿Qué medidas determinan si un escote quedará bien?
Las medidas más importantes son el contorno de cuello (que determina el tamaño de salida del escote), el ancho de hombros (que limita cuánto puede abrirse el escote en horizontal) y el talle delantero (que determina cuánto puede profundizarse el escote sin exponer más de lo deseado). En patrones de talla comercial, estas tres medidas se asumen fijas para la talla. En patrones a medida, parten de las medidas reales de cada persona.
¿Cuánto puedo profundizar un escote sin que se abra?
La profundidad máxima del escote depende de la posición real del pecho y de la cantidad de tela disponible en el delantero. Como regla general, el escote no debe profundizarse más allá del punto de pecho: a partir de ahí, el tejido no tiene soporte estructural y tiende a abrirse. En prendas sin tirantes o con escote muy profundo, es necesario añadir armado interno para mantener la forma.
¿El escote redondo y el escote en V se construyen igual?
No. El escote redondo se construye bajando la profundidad del escote y dibujando una curva suave desde el hombro hasta el punto más bajo. El escote en V va en línea recta hasta el vértice, sin curva. La diferencia técnica es que el escote en V tiene esquinas que requieren muescas o cortes en el tejido para que la costura de acabado quede plana.
¿Cómo se acaba el borde del escote para que no se deforme?
Los escotes curvos se acaban con bies al bies cortado del mismo tejido, que sigue la curva sin fruncirse. Los escotes rectos o en V admiten también la vuelta de la propia tela o una tira de entretela fusionable. En todos los casos, es recomendable hilvanar el escote a la entretela o al forro antes del acabado final para estabilizar el borde y evitar que se estire durante la costura.
Si tienes un escote que no termina de quedar bien o quieres una prenda con un escote específico construido para tu cuerpo, escríbeme. El escote es parte del patrón, no un añadido: lo construyo junto con el resto de la prenda para que funcione desde el primer momento.